Il y a peu, nous avons eu une petite idée un peu anarchiste qui devrait permettre à chacun de voyager partout dans Tôkyô pour un investissement faible.
Nous décrivons ici l’idée générale sans pour autant encourager nos lecteurs à l’appliquer.

Situation.

Au Japon, les abonnements aux transports en commun prennent en compte le point de départ et celui d’arrivée. Si vous avez un Shinjuku-Sibuya, et partez de Shinjuku, impossible de vous rendre à Ueno sans payer plein-pot la distance Sibuya-Ueno. Considérez qu’une zone de carte orange fait exactement une station au Japon. Et en fin de semaine ou vacance, point de réduction ou de limite qui saute. Et bien évidemment, plus notre forfait couvre une longue distance, plus il vous en coûte.

Problème.

Notre approche repose sur le fait que le forfait, la « carte-orange » nommée « teiki-ken », est anonyme, et que les contrôles sont inexistants, du moment qu’on entérine notre trajet en sortant par le portillon. Il est possible bien évidemment de resortir à la station à laquelle on est entrée sans le moindre frais dans la mesure ou cette station est sur notre trajet. Alors, comment faire?

Solution.

Vous achetez un teiki qui couvre juste deux stations, à savoir le minimum suggéré tant par le bon sens que par les logiciels des compagnies de transport (qui, rappelons le, sont plusieurs à Tôkyô à se partager le trafic). Vous entrez dans votre station le matin pour aller travailler, et vous *laissez* votre titre de transport caché dans votre planque d’anarchistes anti-capitalistes mais consommateurs-du-moment-que-c’est-de-la-marque (car après tout, nous sommes au Japon). Quand vous arrivez à destination, vous vous rendez vers la petite cachette où s’accumulent moult teiki-ken laissés par des usagers bienveillants et vous en prenez un pour sortir. Le soir, au retour, vous en faites de même. Moralité, en participant à la rébellion en proposant votre titre de transport, vous voyagez partout dans Tôkyô pour le prix mensuel d’un forfait couvrant deux stations juxtaposées, soit des cacahuètes.

Discussion.

Si assez de monde s’y met, vous voyagez vraiment tout le temps pour pas grand-chose. Si jamais plus aucun titre n’était disponible à votre arrivée, allez voir le guichetier et payez comme si vous aviez perdu votre titre de transport. De toute façon, il vous fera confiance quand vous lui direz que vous venez de la station la plus proche, et statistiquement, ça vous coûtera au final moins qu’un véritable abonnement longue distance.
Notez aussi que si les horaires correspondent, vous pouvez faire ça juste à deux si vos destinations et arrivées se croisent et que vous êtes prêts à vous donner un peu de mal pour contester les prix aberrants des transports au Japon.

Conclusion.

Entuber le Tube, racketter la RATP, et frauder Tôkyô metro, c’est mal. Mais nous sommes abasourdis par la facilité avec laquelle le système japonais de métro peut-être contourné. Pour le bus, c’est une autre paire de manche, et dans tous les cas, nous vous incitons à ne pas reproduire les techniques développées dans ce billet.

Mais comment des quartiers comme Shinjuku font-ils pour être si propres ? Nous avons trouvé deux raisons, et nous vous les présentons brièvement.

Une curieuse abscence.

La première raision qui explique en partie la propreté de ces lieux de débauche, où les costumes sombres étudient leur résistance à l’alcool, et où les étudiants sombrent dans les bras d’une Morphée dyoniséenne, est l’absence de poubelles.

Eh oui, au Japon, pour trouver une poubelle, il faut généralement se rendre dans un combini. Certes, il est des lieux où ces convenient stores ne manquent pas, mais le fait est que les coins branchés regorgent plus de restaurants que d’épiciers. Nous dirons simplement que le Japonais ne jette pas ses détritus, dans la mesure ou il n’en a pas. Ne nous demandez pas comment ils font pour ne pas avoir un paquet de cigarettes, un ticket de métro ou un emballage de barres-céréales à jeter, car nous avons la flemme de vous le dire (alors que nous connaissons la réponse. Dans un prochain article, peut-être nous pencherons-nous dessus).

Toujours est-il qu’il y a peu de détritus par terre. Mais il y en a quand même, et c’est ici qu’intervient notre deuxième raison que nous avons nommé « les fourmi ».

Un métier ingrat.

« Et un de plus » nous direz-vous…

Un matin, alors que nous vaquions aux alentours de potron-minet dans Shinjuku avant d’aller travailler dans la joie et l’allégresse attendue par notre employeur, nous remarquâmes une cinquantaine de Japonais affairés à se rompre les reins à même le sol. Nous découvrîmes avec stupeur que ces gens ramassaient un par un, les déchets, les mégots et autres gommes à mâcher qui jonchaient le sol. Non sans tremblements, nous nous aperçûmes qu’ils poussaient le sens du travail (ou le respect de l’autorité) jusqu’à chercher ces déchets dans interstices des grilles −fixées au sol−au pieds des arbres et dans les petits terrains vagues le long de la voie ferrée. N’allez pas imaginer qu’ils utilisaient un balai ou s’attardaient à leur tâche à la va-vite. Non ; consciencieusement, ils s’affairent tous les matins, quand personne ne les voit, quand personne n’a la possibilité de les mépriser avec dédain ou auto satisfaction par son propre sort.

Les fourmis de Tôkyô, encore un point oublié dans le guide de votre agence touristique.

Au Japon, il pleut pas mal. Et contrairement à la France, à la moindre goutte, les Japonais sortent généralement leur parapluie. Vu que les parapluies jetables coutent à peu près une centaine de yens, et sont disponibles dans n’importe quel conbini, quand il ne pleut plus, on a tendance à les abandonner n’importe ou. Le samedi matin, devant la gare de Shibuya, c’est un véritable cimetière de parapluies en plus ou moins bon état qui s’offre à l’œil du passant (passant lui même souvent bien imbibé, qui se hâte d’une démarche peu assurée vers son premier train).

Mais bon, les parapluies “jetables” sont en plastique, et pas forcément évidents à recycler. De plus, vu leur faible prix, même en parfait état, les gens les balancent n’importe ou, alors que bien souvent ils pourraient encore servir. D’ou l’initiative Shibukasa (de Shibuya et kasa, en japonais “parapluie”) : proposer de récupérer les parapluies en bon état, dont les gens n’ont plus l’utilité, et de les échanger contre des earthday money, une monnaie “n’ayant cours qu’à Shibuya”, échangeables contre des réductions en espèces sonnantes et trébuchantes chez les commerçants partenaires. Les parapluies recyclés seront ensuite mis gratuitement à la disposition d’autres personnes.

Il semblerait que l’initiative, sympathique s’il en est, n’aie pas vraiment pris : je suppose que quand on a 20 ans, qu’on vit dans un des pays les plus hédonistes ET consuméristes du monde, et qu’on va faire la fête dans le centre névralgique de la jeunesse dorée, on se fout un peu du devenir d’un parapluie en plastique. Ici l’écologie se limite bien souvent au tri des ordures (ce qui veut dire en gros : ne pas brûler le plastique avec le reste)…

Et vous, vous connaissez d’autres initiatives (écologiques) locales, auxquels les commerçants du quartier sont amenés à participer ? J’ai l’impression que ce type d’action est typique d’une certaine partie de la jeunesse japonaise, qui essaie de prendre des initiatives, mais qui se heurte à une majorité amorphe et totalement déresponsabilisée.

Shibukasa, site officiel

“Une radio pirate est une radio émettant sans autorisation”, nous rappelle le Wikipédia, avant de nous offrir une chronologie faisant remonter les radios pirates à … 1925. Autant dire que ça fait un petit moment.

SUZUKI Yuri a réfléchi à un système contemporain astucieux pour faire connaître sa radio pirate, mêlant graffiti et geekerie. Tout ce qu’on aime.

Le principe est simple : vous créez un QR code pointant sur l’adresse de votre radio, en faite un pochoir et faites vous-même votre publicité sur les murs de votre ville. Il suffit aux personnes tombant sur le pochoir de scanner le code avec leur téléphone pour accéder directement au lien vers lequel il pointe.

A l’époque du net haut débit, ou il n’a jamais été aussi facile de diffuser des contenus accessibles au plus grand nombre, mais aussi de DRM et de privatisation de l’espace public, je trouve l’idée particulièrement intéressante.

Au Japon, tous les portables ont un lecteur de QR code en série. Est-ce le cas en France ?

Vous trouverez des générateurs de QR-code gratuits en ligne ici et là (et sur la page du Wikipedia, d’où viennent les liens). Pour installer un lecteur de QR Code sur votre mobile français, quelques pistes ici ou là.

(via)

Qui parmi vous n’a jamais ressenti un grand moment de solitude ? Nous en connaissons un qui est payé pour…

Introduction

Ce soir, alors que nous rentrions avec hâte de notre travail (vers vingt heures donc), nous vîmes la personne habituelle à l’endroit attendu. Pour nos lecteurs assidus depuis notre premier aperçu du Japon (notre précédent message), sachez que nous restons dans le monde de la voie ferrée aujourd’hui encore. Mais cette fois-ci, nous nous demandons si le poste justifie le salaire…

Situation

Alors que nous quittions les quais de notre charmante petite gare, nous prîmes l’escalator comme il se doit, pour ne pas gâcher l’électricité du contribuable. Et là, dans les marches de l’escalier attenant, il se dressait fièrement, puis se courbait aussitôt, le faciès déformé par l’ingratitude de la tâche et le poids des traditions : l’employé “mais-que-fous-tu-là-maudit-?”.

Explication

Cet employé dans l’escalier se contente de saluer un par un tous les voyageurs qui prennent son escalier (le seul, soit dit en passant (par l’escalier)) ou l’escalator. Il vous regarde dans les yeux, puis fixe ses pieds en se penchant, et enfin laisse s’échapper échappe un discret « arigatou gozaimashita » avant de mieux recommencer avec l’autre usager derrière vous.

Commentaire

Cet employé ne sert à *rien* ! Il n’est pas sur les quais, et personne ne prend son escalier. Les autres employés de la gare ne saluent pas sans raison, mais lui, si ! Ça ressemble à un emploi fictif, ou même un « non-emploi » bien réel et des plus rasants. Autant nous avions l’habitude des salariés de gare qui n’en fichent ouvertement pas une (comme à London), mais de là à en voir un qui s’applique à ne rien faire… Et le pire, c’est quand nous rentrons de soirée au petit matin, il est *toujours* là pour rappeler la dure réalité : travaille dur, fier adolescent fêtard et japonais, ou sinon toi aussi à trente ans tu secoueras la tête comme un petit chien !

Remarque

Les japonais étant ce qu’ils sont, nul besoin de vous préciser que d’ici à ce qu’un voyageur lui rende son salut, il se sera brisé les reins.

Anecdote

Et nous croyons sincèrement qu’il s’acharne à son misérable travail de peur qu’un étudiant français avec un master de langue japonaise ne vienne lui voler sa place.

Conclusion

Nous imaginons que le métier de conducteur de train est plus gai que les métiers attachés aux gares elles mêmes. Et encore, c’est pas folichon pour eux, car contrairement aux conducteurs français, iceux sont tenus de parler aux usagers (« attention je démarre », « attention je m’arrête », « attention à la marche » « merci à vous, honorable voyageur, d’avoir accepté d’utiliser notre humble compagnie de transports une fois de plus pour vous déplacer ».)

Lorsqu’on vit dans l’archipel nippon, on tombe parfois sur des rumeurs étranges, des légendes urbaines tenaces et exotiques, qui pour le gaijin (forcement béotien) semblent parfois plus que fantaisistes. C’est au Japon que j’ai entendu parler pour la première fois du fameux (sic) sida des chats (qui serait, je cite une source absolument non autorisée, “quasi endémique”).

Au chapitre des nouvelles rumeurs étonnantes, celle selon laquelle “s’enfiler un poireau dans l’anus serait souverain contre le rhume” (et ici). Certains préconisent plutôt de se l’enrouler autour du coup.

Dans tous les cas, ça ne s’invente pas.

(merci a Shikalover pour les liens)

met

Petite devinette : qu’est ce qui est blanc le matin et noir le soir ? Si tu n’habites pas Tôkyô, tu ne le sais sans doute pas. Ou devrais-je dire, « si tu n’habites pas à côté de Tôkyô ». Je tiens ici à affirmer personnellement la véracité d’un fait mis en doute par, ô comble, bien des expatriés au Japon.

La réponse à la devinette est « la paire de gants des employés de gare le long des quais ». Qui ne s’est jamais demandé à quoi pouvaient bien servir la demi-douzaine de cols bleus qui gesticulent quand un train arrive ou part, tout en secouant leurs petites lanternes. Quand le train s’apprête à partir, le préposé en chef crachote dans son micro un joyeux « ドアが閉まります、ご注意下さい », que nous traduirons par « serrez-vous, sinon les portes ne vont pas fermer ».
Et il a raison de le dire le lascar…

Nous habitons sur la Den-en-toshi-sen, une ligne qui relie la dépravation de Shibuya au luxe de Futako-Tamakawa et qui continue bien au delà dans la préfecture Kanagawa. Autrement dit, en banlieue. Et là, il y a du monde qui transite, beaucoup. Beaucoup. A tel point que les portes ne ferment pas. Et c’est à ce moment crucial qu’intervient notre fine équipe : ils se ruent sur les portes qui ne ferment pas, et *poussent* ! Han ! Un sac par ici, une bedaine par là, il leur arrive de devoir s’y mettre à deux ou trois pour tasser les clientsusagers dans le wagon. Et quand leur tactique échoue, toutes les portes s’ouvrent à nouveau, pour qu’on puisse laisser les gens bouger qui un bras, qui une jambe, afin que la prochaine poussée soit la bonne. Et la suivante est généralement la bonne, en plus du fait qu’un ou deux malins en ont généralement profité pour se coller entre le wagon et les pousseurs, histoire de monter quand même.

Forcément, à la fin de la journée, les gants blancs de nos chers employés sont noirs de crasse, mais grâce à eux, les trains sont à l’heure, et l’économie tourne autant que faire se peut (cette dernière affirmation sera probablement modérée par un prochain article sur les heures supplémentaires.)

Quand à nous, pour éviter la pression, nous montons dans le train de 10h00 et des poussières. Généralement, ça fait juste l’effet d’un jour de grève de la RATP quand on va à Jussieu le matin. Autant dire qu’on relativise vite fait quand on le prend à 8h00, pendant la « rush hour ».

Les biens et service seraient 30% plus cher a Tokyo qu’a Paris…
Ils ne leurs reste plus qu’a prier pour une augmentation de salaire !

source

Le layout du blog est bientôt terminé, le site accessible au public (mais un peu secret quand même hein), et j’en ai profite dans la foulée pour créer un groupe Candyland.jp sur Flickr.
Les photos postées dans ce groupe sont automatiquement affichées sur le blog en bas a droite – pour l’instant on accepte tout le monde, si vous souhaitez en faire partie, dépêchez vous !